Как сделать керамику в домашних условиях. Как делают керамику. Керамика. Технология изготовления керамики в домашних условиях

Глиняная посуда своими руками

Не приходилось ли вам наблюдать, как делает свое гнездо ласточка? Кроме былинок, используемых всеми пернатыми строителями, в дело идет также глина. Мало того, глина у ласточек — основной строительный материал. Недаром в народе говорят: «Пчелка лепит из воска, а ласточка из глины». Размягчая глину жидкостью, выделяемой специальными железами, ласточка, как заправский гончар, комочек за комочком лепит глубокую чашу. Высыхая, она становится настолько прочной, что, случись ей ненароком упасть, — не разобьется. Вполне возможно, что в очень далекие времена наблюдения за ласточкиной работой навели человека на мысль сооружать глинобитные жилища и хаты-мазанки. До сих пор по «ласточкиной технологии» из необожженной глины изготавливается кирпич-сырец, используемый для возведения различных построек, причем не только сельских, но и городских. Как известно, сильно утрамбованная глина не пропускает влагу, поэтому в народном строительстве из нее делали не только стены, но и полы с крышами. Чтобы повысить прочность глинобитного пола, его время от времени поливали соленой водой.

Глина настолько прочно вошла в строительное дело, что даже в наш железобетонный век в глинобитных жилищах обитает треть населения планеты. И это не считая домов из обожженных кирпичей.

В древности на тонких глиняных табличках писали так же привычно, как сейчас пишут на бумаге. (Кстати, белая глина обязательно входит в состав современной бумаги. Значит, в какой-то мере мы и сейчас пишем на глине.) Среди найденных при раскопках глиняных табличек встречаются всевоз-можные документы: законы, справки, хозяйственные отчеты. Глиняные таблички стали страницами и самых первых книг, написанных древними авторами. На них были увековечены эпические поэмы, религиозные гимны, пословицы и поговорки, сложенные в те далекие годы. Одни таблички после выполнения надписей лишь хорошо просушивали на солнце, а другие, более ценные, предназначенные для долгого хранения, — обжигались. Люди с незапамятных времен лепили из глины необходимые в быту предметы, прежде всего посуду. Только вот беда: посуда из необожженной глины очень хрупкая и к тому же боится влаги. В такой посуде можно было хранить только сухие продукты. Разгребая золу угасшего костра, древний человек не раз замечал, что глинистая почва в том месте, где горел костер, становилась твердой, как камень, и не размывалась дождями. Возможно, это наблюдение и надоумило человека обжигать посуду на костре. Как бы то ни было, но обожженная в костре глина была первым в истории человечества искусственным материалом, который получил впоследствии название керамики. С развитием техники отфор-мованные и высушенные глиняные изделия стали обжигать уже не в кострах, а в специальных печах — горнах. На Руси само слово «гончар» произошло от названия обжиговых печей. В старину мастеров, работающих с глиной, называли горнчарами, но со временем буква «р», затрудняющая произношение, была утрачена. Керамические изделия — самые распространенные находки археологов. Ведь в отличие от дерева глина не гниет и не горит, не окисляется, подобно металлу. Многие глиняные предметы дошли до нас в первозданном виде. Это прежде всего разнообразная посуда, светильники, детские игрушки, культовые статуэтки, литейные формы, грузила для рыболов-ных сетей, пряслица для веретен, катушки для ниток, бусы, пуговицы и многое другое.

В руках талантливых мастеров обычные вещи превращались в истинные произведения деко-ративно-прикладного искусства. Высокого развития искусство керамики достигло в Древнем Египте, Ассирии, Вавилоне, Греции и Китае. Многие музеи мира украшает посуда, изготовленная древними гончарами. Старые мастера умели лепить посуду порой гигантских размеров. Поражают высоким техническим мастерством греческие пифосы — сосуды для воды и вина, достигающие высоты двух метров. Именно в сосуде-пифосе, а не в бочке, как принято считать, жил древнегреческий фило-соф Диоген.

В наше время утрачены многие секреты, которыми владели древние мастера. Несмотря на высокое развитие производства, современные керамисты еще не сумели раскрыть тайну приготовления глазури, которая покрывает две большие вазы, обнаруженные при раскопках китайскими археологами. Когда в найденные вазы налили воду, глазурь тут же потемнела и изменила цвет. Стоило только вылить воду, как сосуды вновь обрели свою первоначальную белизну. Хо

Тя эти удивительные вазы-хамелеоны были сработаны китайскими гончарами более тысячи лет назад, они не утратили своих удивительных свойств. Славилась керамикой и Древняя Русь. Из мастерских гончаров выходили чаши, блюда, кувшины, кубышки, рукомои, печные горшки и даже кувшины-календари. Каждый календарь представлял собой кувшин, на котором штампиками наносились определенные знаки в прямоугольнике, отведенном каждому месяцу. Кроме календарей, рассчитанных на круглый год, были сельскохозяйственные календари, охватывающие срок с апреля по август, то есть от посева до жатвы хлеба. На таком календаре особыми знаками указывались важнейшие языческие праздники, сроки полевых работ и даже дни, когда нужно было у неба просить дождя или вёдра (солнечной погоды). В сам же кувшин-календарьзаливалась освященная вода, которой крапили поля во время молебна. Столовую посуду русские гончары расписывали специальными керамическими красками либо ангобами (жидкими цветными глинами), покрывали стекловидной поливой — глазурью. Особенно много выделывалось чернолощеной по-суды. Слегка подсохшие изделия натирали до блеска лощилом (гладким камнем или от-полированной костью), а затем обжигали на коптящем пламени без допуска в горн кислорода. После обжига посуда приобретала красивую серебристо-черную или серую поверхность, одновременно она становилась более прочной и менее влагопроницаемой. Глиняная посуда есть в каждом современном жилище, хотя трудно поверить, что сверкающие белизной фарфоровые чашки и тарелки — родственники закоптелых печных горшков, горлачей и всевозможных махоток, вылепленных из темной глины. Но посуда из белой и темной глины — не соперники, каждая хороша для своего назначения.

Самый ароматный чай можно заварить только в фарфоровом чайнике, а самый вкусный варенец из коровьего молока можно приготовить лишь в глиняном горлаче да еще и в русской печи.

В современном городском жилище глина присутствует также в виде всевозможных облицовочных плит, ванн, раковин.

Словом, глина всегда современный материал, без которого невозможно обойтись ни в настоящем, ни в будущем. Издревле глина служила человеку не только как сырье для керамики и строительства. Народные целители применяли глину как своеобразное целебное средство. Например, растяжение жил лечили пластырем, приготовленным из желтой глины, разведенной в уксусе. Для того чтобы унять боли в пояснице и суставах, накладывали на больные места пластырь из глины, разведенной в горячей воде с добавлением керосина. Знахари отдавали предпочтение печной глине, используя ее при ворожбе, нашептывании от сглаза и лечении лихорадки. В качестве медицинского оборудования в ход шла различная глиняная посуда. В одних сосудах гото-вили снадобье, в других хранили сушеные травы и коренья. А самые маленькие горшочки, которые за свои небольшие размеры назывались махотками, использовались при простудах как обычные медицинские банки. Вероятно, первая медицинская грелка также была глиняной. Сначала в каче-стве грелки применяли кувшин с узким горлышком, в который наливали горячую воду. Потом по заказам лекарей гончары стали изготавливать специальные медицинские грелки в виде низкой посудины с плоским широким дном и плотно закрывающимся горлышком. Даже обычный красный кирпич, как говорят, был поставлен на службу здоровья. Его накаляли в печи, затем сыпали сверху луковую шелуху, вдыхая в себя появляющийся при этом дым. Современная медицина подтверждает, что подобная ингаляция помогает при простудных заболеваниях. С помощью раскаленного кирпича можно также продезинфицировать помещение, изгнать из него комаров и мух. Только в этих случаях вместо луковой шелухи использовалась полынь и ветки можжевельника.

Мало кому известно, что жители Севера - чукчи и коряки — употребляли глину… в пищу. Конечно, не всякую глину, а белую, называемую северянами «земляным жиром». Ели земляной жир вместе с оленьим молоком или же добавляли в мясной бульон. «Съедобной» глиной не брезговали и европейцы, приготовляя из нее лакомство наподобие конфет.

Был я на топанце…»

Был я на копанце, был я на топанце, был я на кружале, был я на пожаре, был я на обваре. Когда молод был, то людей кормил, а стар стал, пеленаться стал». Эту загадку в старые годы мог отгадать каждый. Герой загадки — обычный печной горшок. На его примере можно проследить весь путь, который проходит глина, прежде чем стать керамическим изделием. «Копанцами» деревенские гончары называли яму или карьер, где добывали глину. С копанца глина попадала на «топанец» — ровное место во дворе или избе, где ее топтали ногами, тщательно разминая и выбирая попавшие в нее камушки. После такой обработки глина поступала на «кружало», то есть на гончарный круг, где она приобретала форму горшка или какой-либо другой посудины. Когда же горшок окончательно высыхал, его отправляли на «пожар», а точнее в печь, где после обжига он становился твердым как камень. Но чтобы горшок не впитывал влагу, он должен был побывать «на обваре». Для этого его в горячем виде опускали в квасную гущу или жидкую мучную болтушку.

Во второй части загадки образно и кратко показана дальнейшая судьба готовой глиняной посуды. Вряд ли стоит специально объяснять, как печной горшок «людей кормил», а вот почему он в старо-сти «пеленаться стал», современному человеку вряд ли понятно. Дело в том, что в былые годы хозяйки не спешили выбрасывать старые треснувшие горшки. Их обвивали узкими распаренными лентами бересты, словно пеленали. Обвитые берестой горшки и другая глиняная посуда могли слу-жить еще долгие годы. Нам еще не раз придется вспомнить эту старую русскую загадку, а пока речь пойдет о копанцах и «живой глине».

«Живой глиной» гончары называли глину, находящуюся в природе в естественном состоянии.

Глина, встречающаяся в природе, настолько разнообразна по составу, что в земных недрах фактически можно найти готовую глиняную смесь, пригодную для изготовления любого вида керамики — от сверкающей белизной фаянсовой посуды до красного печного кирпича. Разумеется, крупные залежи ценных видов глины встречаются редко, поэтому около таких природных кладовых возникают фабрики и заводы по производству керамики, как, например, в Гжели под Москвой, где в свое время была обнаружена белая глина. У каждого уважающего себя деревенского гончара тоже были хотя и небольшие, но свои заветные месторождения, а проще — ямы-копанцы, где он до-бывал глину, пригодную для работы. Порой за нужной глиной приходилось ездить за многие версты, извлекая ее из глубоких ям с невероятными трудностями. Мало того, одного месторождения было не всегда достаточно, поскольку для разных изделий требовался различный состав глины. Так, например, для чернолощеной керамики подходит лучше всего жирная железистая глина. Она отличается высокой пластичностью, прекрасно формуется на гончарном круге, а после подсыхания ее можно выгладить до зеркального блеска. Посуда из такой глины не пропускает влагу и отличается высокой прочностью. Одна беда: жирная глина при сушке и последующем обжиге легко трескается. У изделий изтощей глины, содержащей значительное количество песка, — шероховатая поверхность, к тому же они сильно впитывают влагу. Зато при сушке и обжиге тощая глина трескается очень редко. Для хорошей глины предпочтительна золотая середина, когда она имеет среднюю жирность.

Жирной считается глина, содержащая менее 5% песка, в то время как тощая включает в себя до 30% песка. В глину средней жирности входит 15% песка.

Найти подходящую глину для лепки и гончарных работ можно практически всюду, было бы желание. К тому же небольшое количество глины всегда можно «исправить» отмучиванием и другими способами. Глина может залегать сразу же под слоем почвы на небольшой глубине. На садовых участках ее можно обнаружить при различных земельных работах. Пласты глины довольно часто выходят на поверхность по берегам рек и озер, в откосах и склонах оврагов. В Нечерноземье есть области, где глина буквально находится под ногами и в сырую погоду на проселочных дорогах превращается в сплошное месиво, вызывая негодование прохожих. Даже из такой собранной на дороге «грязи» можно лепить, а затем обжигать небольшие декоративные изделия. Но, разумеется, этого делать не следует. Даже там, где кругом глинистая почва, нужно вырыть хотя бы неглубокую канаву, чтобы добраться до более чистых и однородных слоев.

Глину, пригодную для лепки, можно с успехом заготовить даже в большом городе. Ведь всегда где-нибудь неподалеку строители роют котлованы для нового дома либо идет ремонт водопровода или газопровода. При этом глиняные пласты, залегавшие на большой глубине, оказываются на поверхности.

Определить пригодность глины для лепки можно довольно простым способом. Из небольшого комка увлажненной глины, взятой для пробы, скатайте между ладонями жгут толщиной примерно с указательный палец. Затем медленно согните его пополам. Если при этом в месте сгиба не образуются трещины или их совсем мало, то глина вполне пригодна для работы и, по всей вероятно-сти, в ней содержится 10— 15% песка.

Каждый вид глины на определенной стадии лепки, сушки и обжига меняет свой цвет. Высохшая глина отличается от сырой лишь более светлым тоном, но при обжиге большинство глин резко меняет свой цвет. Исключение составляет лишь белая глина, которая при увлажнении приобретает лишь легкий серый оттенок, а после обжига остается такой же белой. Окраска «живой глины», обычно находящейся во влажном состоянии, чаще всего обманчивая. После обжига она может неожиданно резко измениться: зеленая станет розовой, бурая — красной, а синяя и черная — белой. Как известно, свои игрушки мастерицы из села Филимоново Тульской области лепят из черно-синей глины. Лишь побывав после просушки в обжиговой печи, игрушки становятся белыми с чуть кремоватым оттенком. Чудесное превращение, которое произошло с глиной, объясняется очень просто: под влиянием высокой температуры выгорели органические частицы, которые придавали глине до обжига черную окраску. Кстати, подобные частицы находятся в черноземе, где они также определяют цвет этой почвы. На цвет глины, как в сыром, так и в обожженном состоя-нии, влияют также находящиеся в ней различные минеральные примеси и соли металлов. Если, например, в состав глины входят оксиды железа, то после обжига она становится красной, оранжевой либо фиолетовой. По цвету, который приобретает глина после обжига, различают беложгущуюся глину (белый цвет), светложгущуюся (светло-серый, светло-желтый, светло-розовый цвет), темножгущуюся (красный, красно-коричневый, коричневый, коричнево-фиолетовый цвет). Чтобы определить, с какой глиной приходится иметь дело, из небольшого куска слепите пластинку или скатайте шарик, который после тщательной сушки обожгите в печи. Заготовленную глину положите в деревянный ящики залейте водой так, чтобы отдельные ее комочки слегка выступали над поверхностью. Желательно сразу заготовить как можно больше глины. При изобилии глины расходуется лишь небольшая ее часть, а остальная будет постоянно вылеживаться. Чем больше глина будет находиться во влажном состоянии, тем лучше. Раньше гончары выдерживали глину на открытом воздухе в так называемом глиннике — специальной яме, стены которой делали из бревен, плах или толстых досок. Глина должна была пролежать в глиннике не менее трех месяцев, но порой она находилась в открытом хранилище по нескольку лет. Весной и летом ее обжигали солнечные лучи, осенью обдували ветры и поливали дожди, зимой она замерзала на морозе и оттаивала при оттепели, тогда в нее проникала талая вода. Но все это шло глине только на пользу, поскольку она разрыхлялась от многочисленных микротрещин, при этом окислялись вредные органические примеси и вымывались растворимые соли.

Многовековая практика народных мастеров показала, что чем больше вылеживается глина, тем лучше ее качество…
Глину, имеющую оптимальную жирность и хорошо вылежавшуюся, достаточно лишь тщательно промять и выбрать случайно попавшие в нее камушки. В былые годы глину разминали в гончарне или избе на полу, посыпанном песком, который в загадке о горшке назван «топанцем». Нередко проминкой и очисткой глины занималась вся семья, в том числе и дети. Глину топтали босыми ногами до тех пор, пока она не превращалась в тонкую пластину, которую тут же скатывали в рулон. Затем рулон складывали пополам и снова топтали. Когда же глина вновь обретала форму пластины, сворачивали новый рулон. Так повторяли до пяти раз, пока глина не превращалась в однородную массу, мягкую и податливую, как тесто для пирогов. Кстати, хорошо промятую и очищенную глину, готовую для гончарных работ, так и называют — глиняным тестом.

Просеивание глины

Если вы решили просеять глину, то разложите ее небольшими комками на деревянном настиле и высушите на солнце (рис. 1.1). Зимой глина хорошо сушится на морозе, разложенная под навесом, куда не попадает снег. Небольшое количество глины можно высушить в помещении, на теплой печи или на батарее центрального отопления. Разумеется, чем меньше будут комки, тем быстрее высохнет глина. Высохшую глину ссыпьте в толстостенный деревянный ящик и разбейте трамбовкой — массивным отрезком древесного ствола с укрепленными сверху ручками (1.2). Образовавшуюся глиняную пыль просейте через мелкое сито и удалите из нее всевозможные примеси в виде камушков, щепок, былинок и крупных песчинок (1.3). Перед лепкой глиняный порошок замешивают так же, как тесто для хлеба, доливая время от времени воду и тщательно перемешивая руками глиняную массу. Часть глиняного порошка желательно хранить на тот случай, если глиняное тесто необходимо быстро сделать более густым, а времени на подсушивание и выпаривание нет. В жидкое глиняное тесто подсыпают необходимое количество порошка, а затем хорошо вымешивают.

Отмучивание глины

При отмучивании глина не только очищается, но и становится более жирной и пластичной. Поэтому чаще всего отмучивают глину, содержащую много песка, имеющую низкую пластичность.

Отмучивать глину нужно в высокой посудине, например в ведре.

Одну часть глины залейте тремя частями воды и оставьте на ночь. Утром глину тщательно размешайте мутовкой до получения однородного раствора. Затем дайте раствору продол-жительное время отстояться. Как только сверху вода высветлится, осторожно слейте ее с помощью резинового шланга. Но не так-то легко слить воду, не замутив ее. Поэтому еще в древности было придумано простое и остроумное приспособление, которое до сих пор применяют японские гончары (рис. 1.4). В деревянной кадке на небольшом расстоянии друг от друга сверлят по вертикали несколько отверстий. Каждое отверстие перед заполнением кадки жидким глиняным раствором затыкают деревянной пробкой. Более тяжелые песчинки и разного рода камушки оседают на дно в первую очередь. Затем, после отстаивания, вниз опускаются частицы глины. Постепенно вода сверху светлеет и становится наконец прозрачной (1.4а). Как только уровень светлой воды кажется чуть ниже верхнего отверстия, пробку вытаскивают, и осветленная, отсто-явшаяся вода выливается из бочки (1.46). Через какое-то время вынимают пробку, расположенную ниже. Так постепенно сливается вся отстоявшаяся вода. Чтобы ускорить процесс оседания глины, в раствор предварительно добавляют горькую английскую соль (примерно одну щепоть на ведро). Вместо деревянной кадки можно использовать подходящую металлическую посудину. На разных уровнях в нее впаивают короткие трубки, которыезатыкают пробками.

После удаления отстоявшейся воды осторожно вычерпайте жидкую глину, оставляя нетронутым нижний слой, в котором находятся осевшие на дно камушки и песок. Глиняный раствор вылейте в широкий деревянный ящик или таз и поставьте его на солнце, чтобы из глины быстрее испарилась лишняя влага (1.5). Как только подсохшая глина потеряет текучесть, время от времени пе-ремешивайте ее лопатой. После того как глина приобретет консистенцию густого теста и перестанет прилипать к рукам, ее закрывают полиэтиленовой пленкой или клеенкой и хранят до начала лепных работ.

Отощающие добавки

При изготовлении крупных изделий в жирную глину вводят так называемые отощающие добавки, которые способствуют уменьшению усадки при сушке и обжиге, предотвращая тем самым появление на изделии трещин и коробление.

Еще в древности при изготовлении больших сосудов, предназначенных для хранения продуктов, в глиняное тесто добавлялась дресва — крупный песок, получаемый дроблением камня-песчаника. Но самым распространенным отощающим материалом всегда был мелкий песок. Чтобы удалить из песка посторонние включения, его несколько раз промывают чистой водой, а затем сушат. Иногда в глину добавляют другие отощающие материалы, придающие ей дополнительные свойства. Керамика станет более легкой и пористой, еслив глиняное тесто ввести немного опилок. Народные мастера Средней Азии вместо опилок добавляют в глину пух тополя и болотного растения — рогоза, а также измельченную шерсть животных. Примесь так называемого шамота делает керамику более огнеупорной. Шамот можно приготовить из огнеупорного кирпича, который предварительно толкут и просеивают через сито, удаляя керамическую пыль. Оставшиеся в сите крошки размером не более просяного семени и есть шамот. Его добавляют в глиняное тесто не бо-лее 1/5 общей массы.

Наряду с шамотом для получения огнестойкой керамики используется бой истолченной и просеянной керамической посуды.

«Перебивание» глины

Непосредственно перед лепкой, чтобы удалить из вылежавшейся глины пузырьки воздуха и повысить ее однородность, глиняное тесто «перебивают» и переминают. «Перебивание» глины незаменимо в тех случаях, когда глина по каким-либо причинам была недостаточно хорошо очищена и в ней встречаются мелкие камушки и другие инородные включения. Обработку начинают с того, что из куска глины скатывают колобок (рис. 2.1), который затем приподнимают и с силой бросают на стол или верстак. При этом колобок слегка сплющивается и принимает форму каравая. В руки берут гончарную струну (стальную проволоку с двумя деревянными ручками на кон-цах (2.2)) и разрезают «каравай» на две части (2.3). Подняв верхнюю половину, переворачивают ее срезанной стороной вверх и с силой бросают на стол. На нее также с силой бросают, не переворачивая, нижнюю половину (2.4). Слепившиеся половинки перерезают сверху вниз струной, затем один из разрезанных кусков глины бросают на стол, а на него — второй (2.5). Эту операцию повторяют несколько раз. При разрезании глиняного теста струна выталкивает из него встречающиеся на пути всевозможные камушки, вскрывает пустоты и уничтожает пузырьки воздуха. Чем больше сделано разрезов, тем чище и однороднее станет глиняное тесто.

Обработать глиняное тесто можно также с помощью плотницкого струга или же большого ножа (рис. 3). Ком глины тщательно уплотняют с помощью массивной деревянной колотушки (3.1). Затем его с силой прижимают к столу или верстаку и срезают стругом (3.2а) или ножом тончайшие пластинки (3.26). Попадающиеся под лезвие всевозможные инородные включения отбрасывают в сторону. Чем тоньше срезаемые пластинки, тем чище и однороднее становится глиняное тесто. Полученные после строгания пластинки снова собирают в единый ком и уплотняют колотушкой до тех пор, пока он не станет монолитным (3.3). Подготовленный таким способом ком глины снова строгают. Эти приемы повторяют до тех пор, пока глиняное тесто не станет однородным и пластич-ным.

Перемин глины

Это последняя стадия подготовки глиняного теста, предназначенного для лепки. В руки берут ком глины (рис. 4.1) и раскатывают его так, чтобы получился удлиненный валик (4.2). Затем валик сгибают пополам (4.3) и обминают его так, чтобы опять получился округлый ком (4.4). С этого момента все операции промина повторяют в той же последовательности несколько раз.

Пластичность глиняного теста зависит не только от однородности его структуры и состава, но и влажности.

Если глина слишком сухая, ее перед каждым последующим перемином обильно сбрызгивают водой.

Определяют пластичность глины уже известным вам способом. Небольшой комок глины (4.5а) раскатывают между ладонями (4.56). Полученный жгут сгибают пополам. Если глина имеет высокую пластичность, то на изгибе жгута не появится ни единой трещины (4.5в).

Наличие трещин говорит о том, что глина слишком пересохла и ее необходимо увлажнить (4.5г).

Известно множество народных способов подготовки глиняного теста. В некоторых областях России мастера-игрушечники проминают, а затем и разделяют глину на отдельные заготовки следующим способом. Глиняный ком (рис. 5.1) сплющивают деревянным молотком (5.2). Полученную пластину сворачивают в рулон (5.3). Рулон сминают молотком и лепят из него такой же ком, какой был в самом начале (5.4). Слепленный ком снова расплющивают (5.5) и пластину скручивают в рулон (5.6). Проделав все это несколько раз, рулон тщательно переминают и из полученного кома скатывают жгут, который разрезают ножом на «ломти» (5.7). Каждый «ломоть» в зависимости от ве-личины будущей заготовки разрезают в свою очередь на две или четыре части (5.8). Каждую половинку и четвертинку раскатывают в ладонях, получая заготовки в виде шариков одинаковой величины (5.9). Заготовки укладывают в деревянный ящик, накрывают вначале увлажненной тканью, а затем уже клеенкой или полиэтиленовой пленкой. Иногда их складывают в какую-нибудь металлическую посудину, закрыв сверху крышкой. В таком виде заготовки могут храниться более месяца, не теряя при этом первоначальной пластичности.

Сушка глиняных изделий

Прежде чем попасть на «пожар», каждое глиняное изделие должно пройти подготовительную стадию, называемую сушкой.

Сушка — довольно длительный процесс. Поспешность может свести на нет всю предыдущую работу: при быстрой сушке изделие покрывается многочисленными трещинами и коробится. На первом этапе сушки влага из изделия должна испаряться как можно медленнее. В первые дни посуду и игрушки народные мастера сушат в помещении или под навесом в тихом заветренном месте, где не бывает сквозняков. На предварительную сушку уходит двое-трое суток. После этого изделия досушивали на протопленной печи. Чем лучше высохнет глина, тем больше надежды на то, что при обжиге не возникнет брак.

Изделие, имеющее сложную форму с множеством деталей, сушить нужно с особой осторожностью, например, опустив в какую-либо металлическую посудину или коробку, прикрыв ее сверху газетным листом. Крупное изделие можно покрыть сверху сухой тряпкой. На вторые сутки тряпку снимают, но продолжают сушить изделие в тени. Примерно на четвертые сутки средних размеров изделие можно досушивать на печи или на батарее центрального отопления. Высохшая глина приобретает достаточно высокую прочность, необходимую для дальнейшей обработки. Перед тем как подвергнуть обжигу, каждое изделие нужно тщательно осмотреть. Если будут обнаружены трещины, их необходимо тщательно заделать. Трещину смачивают водой и замазывают мягкой глиной. Кроме трещин, на изделии могут оказаться всевозможные неровности, случайные наслоения, приставшие к поверхности глиняные крошки и мелкие царапины. Испорченные участки нужно обработать циклей и зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, а затем удалить глиняную пыль широкой кистью или щеткой.

Для придания изделию блеска применяют лощение. Один из древних способов лощения очень прост. Поверхность подсохшего изделия натирают любым гладким предметом, уплотняя верхний слой глины до появления блеска.

После обжига блеск становится сильнее. Лощеную посуду можно смело использовать в хозяйстве, так как она достаточно влагоустойчина. На Руси лощеную посуду с декоративной целью дополнительно подвергали чернению. Для этого в конце обжига в печь бросали какое- нибудь дымящее топливо, например, вар. Впитывая дым, сосуды становились черными, сохраняя блеск. Есть еще один способ чернения посуды. Раскаленную керамику бросают в опилки или в рубленую солому.

Обжиг глины. Строительство традиционного гончарного горна

Древнерусские гончары врезали свой горн в склон холма. Как это выглядело, вы можете видеть на рисунке, на котором горн нарисован в разрезе.

Горн для обжига керамики

Древнерусские гончарные горны: одноярусный из Белгорода (общий вид) и двухъярусный с Донецкого городища (разрез).

Кустарные горны открытого и закрытого типов.
Глины для горна потребуется очень много. Сначала ее надо тщательно подготовить. Глина не должна быть слишком жирной — на одну часть глины нужно добавить три части песка. Добавив воды, замесите массу в каком-нибудь большом корыте. Следите, чтобы она не была слишком жидкой! Для замешивания выстругайте из доски большую деревянную лопату.

Выбрав место для печи, выложите на нем слой глины и хорошо утрамбуйте его. На этом слое сделайте площадку из кирпичей или камней-валунов (используйте только гранитные камни, известняк для этого не годится) Камни скрепите глиняным раствором.

На этой площадке будем выкладывать круглую печь диаметром примерно 1 м. Ее делают, как очень большой горшок из жгутов. Жгуты нужны толстые, диметром не меньше 20 см. Чем толще стенки печи, тем лучше она будет держать тепло.
Выложив первый круг, продолжайте выкладывать жгуты по спирали. Уложив каждые три ряда, выровняйте стенки и утрамбуйте их деревянной колотушкой.

Возведя стенки на высоту 30 см — нижняя камера горна готова, в ней будут гореть дрова.
Теперь надо установить колосники-решетки, на которые вы будете ставить обжигаемые изделия. Для колосников нужно заранее подыскать железные прутья, решетки, сетки.

Уложите прутья поперек печи на небольшом расстоянии друг от друга так, чтобы глиняные изделия не проваливались между ними. Если прутья будут немного выступать за края горна, это не страшно.

А теперь продолжайте возводить стены, уменьшая диаметр спирали с каждым витком. Вот и готова вторая камера, в которой будут помещаться обжигаемые изделия. Вверху оставляем круглое отверстие — люк для загрузки горна.
Отверстие для топки, через которое кладут дрова, вырежьте большим ножом или саперной лопаткой сразу после возведения стен, пока глина не высохла.

Около «входа» в печку сделайте глиняные ворота из жгутов. Можете украсить печку налепленными узорами — пусть это будет, например, огнедышащий дракон.
В зависимости от погоды готовый горн сохнет 10—15 дней. На один-два дня лучше закрыть его мешковиной, а потом сушить на открытом воздухе. Если при сушке образуются трещины, забейте их глиняной массой. От дождя закрывайте горн куском полиэтилена, а еще лучше, постройте над ним небольшой навес.

Когда горн высохнет, его нужно обжечь. Хорошо, если к этому времени у вас накопятся и изделия для обжига — тогда вы сэкономите и дрова, и время. Горн загружают через верхнее отверстие. Сначала на колосники помещают крупные изделия, потом между ними и на них укладывают изделия поменьше. Люк прикрывают листом железа и засыпают черепками и сухой землей. Но оставьте сверху небольшую щель для выхода дыма, иначе не будет движения воздуха и огонь не разгорится.
Сначала печь прогревают на медленном огне, а потом подбрасывают больше и больше дров.

Обжиг начинают утром и заканчивают вечером. Ночью горн остынет, а утром его можно будет «разгружать», то есть вынимать из него готовые изделия. Если у вас под рукой нет достаточного количества глины, чтобы слепить горн, его можно построить по той же схеме из кирпичей. Температура в гончарном горне достигает 900°С. Изделия в горне прогреваются равномерно.

Обвар глиняных изделий

Обвар — последняя стадия обработки глиняной посуды в деревенских гончарнях.

После обвара глиняная посуда становится менее водопроницаемой и к тому же более прочной.

Обвар производится сразу же после того, как еще горячая посуда вынута из горна. Придерживая щипцами, ее окунали в заранее заготовленный жидкий раствор клейстера из ржаной или овсяной муки. Обваривали глиняную посуду также в квасной гуще, которая обычно оставалась на дне кадушки с квасом. Гончары Средней Азии для этих же целей применяли молочную сыворотку.

Мучной отвар и квасная гуща проникают глубоко в стенки глиняной посуды, обвариваются и надежно закупоривают ее поры. После обвара изменяется и внешний вид посуды: она покрывается многочисленными темными пятнами, придающими ей неповторимое своеобразие. К тому же пятна, по убеждению деревенских гончаров, предохраняют содержимое сосуда от дурного глаза.

Постепенно обваривание стало применяться все реже, гончары все больше используют глазурь или поливу - покрытие изделий тончайшим слоем стекла.

Выберите метод. Важно сделать это в первую очередь, поскольку метод определяет тип глины, с которым вы будете работать. Не исключайте выбор глин, для которых требуется печь - если вы серьезно хотите заниматься этим хобби, то можно купить небольшую домашнюю печь. Далее приведено краткое изложение методов и соответствующих им разновидностей глин:

1. Выберите глину. Выбрав метод, который вы будете использовать, вы можете выбрать тип глины. Большинство глин требуют обжига в печи, но большинство новых марок можно обжигать в духовке. Если вы всего лишь хотите поиграть с влажной глиной, даже не беспокойтесь об ее обжиге. Основное правило: влажная и сухая глины не будут работать вместе - обязательно убедитесь, что у глин одинаковая консистенция.

   • Если вы собираетесь обжигать глину, сделайте выбор между высокотемпературным и низкотемпературным обжигом.
     • Низкотемпературный обжиг больше всего подходит для ярких цветов и детализированных орнаментов. Глазури при такой температуре очень устойчивы, цвета остаются яркими и не смещаются в процессе обжига. К недостаткам относится то, что изделия полностью не остекловываются (глина сплавляется не полностью), поэтому, чтобы придать изделию водонепроницаемость, вам придется полагаться на глазурь. Это делает такие изделия менее подходящими для применения в качестве посуды или для хранения воды. Поскольку глазурь не провзаимодействовала с керамикой, как это происходит при высокотемпературном обжиге, то есть большая вероятность отколов глазури. Однако при использовании подходящей глины и глазури, последняя может быть довольно прочной. Глина, используемая при низкотемпературном обжиге, называется гончарной.
     • При средне- и высокотемпературном обжиге используются глины, называемые тонкокаменными или фарфоровыми. Яркие цвета все еще можно получить в печах с окислительной атмосферой (электрических), и в меньшей степени - в печах с восстановительной атмосферой (газовых). После обжига при температурах, когда изделие само по себе получается водонепроницаемым, достигается большая прочность, и такие изделия можно использовать в качестве столовой посуды или посуды для духовок. Фарфор можно делать очень тонким и при этом он будет иметь достаточную прочность. При таких температурах глазурь взаимодействует с глиняным черепком: получаются пестрые и уникальные изделия, которые многие люди находят интересными. Обычно глазурь смещается (значительно или слабо), поэтому детализированный дизайн будет размытым.

2. Подготовьтесь сами и подготовьте рабочее место. Работа с глиной может привести к беспорядку, особенно если участие принимают дети. Накройте участки, которые вы не хотите загрязнить: постелите на пол брезент или газеты, либо занимайтесь в гараже или нежилом помещении.

   • Никогда не работайте в одежде, которую боитесь испачкать. Если у вас длинные волосы, завяжите их сзади. Так они меньше загрязнятся и не будут попадать в глаза.

   Формование на гончарном круге

   Подготовьте глину. Пузырьки воздуха для идеального во всех других отношениях изделия могут иметь катастрофические последствия, поэтому избавьтесь от них до того, как начнете работу. Замесите или раскатайте глину руками небольшими порциями - начните с порции, которая помещается в обеих ваших ладонях.

   • Замесите глину как тесто, сформируйте из нее шар и ударьте по нему, положив на гипс (он хорошо поглощает влагу). Повторите операцию несколько раз, пока не исчезнут пузырьки. Если вы не уверены в том, остались ли пузырьки, то разделите шар напополам с помощью проволоки и осмотрите его.

3. Запустите круг. Приложив небольшое усилие, бросьте глину в центр круга. Поскольку вы только начинаете, то в данный момент используйте количество, не превышающее большую пригоршню глины. Увлажните руки в тарелке с водой, которую надо поставить поближе, и начинайте формовать глину.

   • Начинайте вытягивать глиняную массу вверх. Обхватите глину руками и начните выдавливать вверх.
     • На каждом этапе работы с глиной убедитесь, что ваши локти прижаты к внутренней поверхности бедер или к коленям - как вам более удобно. Это поможет вам твердо держать руки, когда вы работаете.

4. Отцентрируйте глину. По этому методу глина раскручивается до идеально гладкого состояния, без бугров и биений. Как только вы получите конус, вы будете готовы работать далее.

   • Вдавите башню одной рукой и придерживайте ее второй. Если вы правша, то вдавливайте башню правой рукой: основное усилие направлено сверху.
   • Как только глина будет иметь вид широкого куска у поверхности круга, начните выравнивать бока, прикладывая к ним давление. На вашей левой руке может собраться немного глины - просто отложите ее.

5. Сформируйте изделие. Конкретные инструкции на этом этапе заканчиваются - каждое изделие (тарелку, горшок и т.д.) нужно формовать по-разному. Но независимо от типа изделия, выполняйте обдуманные и медленные движения - до того, как вы завершите каждое движение, круг должен сделать около 5 оборотов. Вся глина на 360 градусов должна получить одинаковую обработку, чтобы изделие было круглым. Удалите накопившуюся воду губкой.

   • Когда вы закончите, очистите изделие деревянным ножом и разгладьте поверхность скребком.
     • Обратите внимание: если все пойдет наперекосяк, и вы запутаете глиняную массу, то вам не стоит пытаться сделать из нее ком и пытаться все повторить. Глина не примет нужную густоту во второй раз и в дальнейшем не будет поддаваться формовке.

   Лепка вручную

   1. Убедитесь, что в глине нет пузырьков. Если в печь поставить заготовку из глины с пузырями, то есть вероятность того, что она взорвется. Как изложено в разделе Формование на гончарном круге, ударьте по глине, положив ее на гипс (он поглощает влагу), и раскатайте ее, словно тесто.

      • Если для уверенности вы хотите проверить массу изнутри, то возьмите проволоку и разрежьте массу напополам. Если пузырьки не исчезли, продолжайте работу.

   2. Воспользуйтесь защипной, ленточной или пластовой техникой. Для лепки керамики можно использовать три техники. Изделия, полученные по каждой из техник, имеют свой характерный вид. Пластовый метод лучше всего подходит для больших изделий.

      Нанесение глазури

      1. Обожгите глину хотя бы один раз. После этого на нее можно нанести глазурь! Получите доступ к печи для обжига, если у вас нет собственной, и позвольте профессионалам позаботиться обо всем остальном. Если же у вас есть своя печь, то обязательно дважды удостоверьтесь, что вы можете правильно работать с ней и узнайте, каковы требования вашего изделия.

         • Разные глины по-разному реагируют на тепло. Прочитайте инструкцию на упаковке глины и проведите небольшое исследование в интернете. Также примите во внимание размеры вашего изделия.

      2. Выберите глазурь. Как и в любом другом шаге, имеется множество вариантов. Каждый тип глазури будет иметь свой особенный вид.

         • Шликерные: Вы можете купить глазури и подглазурные краски в форме шликера, которые обычно создают для нанесения кистью. Все, что вам нужно для нанесения такой глазури - это кисть. Некоторые глазури сложно нанести кистью с получением гладкого слоя; в результате на изделии останутся отметины. Другие будут плавиться достаточно хорошо, чтобы следы от кисти исчезли.
         • Сухие: Вы можете приобрести глазури в форме порошка, которые обычно создаются для нанесения погружением, обливом или пульверизацией. Кроме кисти вам понадобятся ведро, немного воды, что-то для размешивания и маска, чтобы избежать вдыхания пыли. Преимущество погружения в том, что вы можете получить более равномерное глазурное покрытие, также вы можете выполнять интересные приемы, которые невозможно сделать кистью, например двойное погружение, которое позволяет получать на одном изделии разные цвета. Пульверизацией наносят глазурь более продвинутые люди, поскольку она требует наличия хорошей вентиляции, пистолета-пульверизатора, компрессора, кабины нанесения и т.д.
         • Сделайте сами: Это самая продвинутая форма работы с глазурью. Руководствуясь рецептами, вы сами покупаете сырьевые материалы и смешиваете их. Помимо всего прочего, вам понадобятся рецепты, которые можно найти в книгах и на веб сайтах. Вам также понадобятся химические вещества, из которых получают глазури, весы, сито и дух экспериментатора. Иногда ваши глазури будут выходить не совсем подходящими. Вам нужно будет научиться изменять такие глазури, чтобы решать вставшие у вас на пути проблемы. Иногда результаты будут поразительными.
      3. • Обязательно полностью высушивайте глину до того, как обжигать ее. В противном случае в ней могут появиться трещины, или же она взорвется.
         • Вырезая узоры на глине, подождите, пока она не станет твердой, как кожа. Кроме того, не "царапайте", делая глубокие и тонкие надрезы. Делайте надрезы достаточно широкими для их глубины.
         • Если вы работаете над изделием несколько дней, то на ночь храните его под полиэтиленовым пакетом, чтобы избежать слишком быстрого высыхания.
         • Глина прощает огрехи, но от работы с ней при длительном контакте с водой или при значительных манипуляциях можно устать и потерять настроение.
         • Всегда перед обжигом высушивайте глину полностью. Влага в глине превращается в пар, который при выходе из глины приводит к взрыву горшка.
         • Легкий способ делать маленьких животных - сделать маленькие шарики и соединить их, а затем загладить места крепления.
         • Иногда в вузах вам дадут достаточно глины, чтобы немного поиграть. Вам даже могут позволить работать в их студии.
         • В идеале вам нужно найти кого-то, у кого есть хотя бы немного опыта, чтобы они научили вас. Это процесс, очень зависящий от практики, поэтому важно иметь рядом кого-то, кто может показать вам пример и взаимодействовать с вами. Это руководство задумано как памятка или грубая инструкция, в действительности же положение рук свое у каждого скульптора.

Сделать такой облицовочный материал, как керамическая плитка, своими руками вполне возможно. Изготовление керамики в домашних условиях может быть организовано с использованием пластмассовых и силиконовых форм. Они продаются в достаточно широком ассортименте в садовых и строительных магазинах.

Современное жилье невозможно представить без плиточной облицовки. А керамика, своими руками сделанная и раскрашенная, станет настоящим украшением и на кухнях, и в санузлах, и даже в качестве элемента декора в комнатах. Тем, кто не боится самостоятельно сделать необходимое количество керамики, на помощь приходит техника изготовления такого покрытия в домашних условиях.

Декоративная плитка может быть сделана и под камень. Имитации подлежит любая разновидность натурального камня. Такой материал будет максимально реалистично напоминать природный аналог. Как самому сделать плитку, имитирующую камень? В самом простом варианте для этого используется гипсовый порошок с добавлением в него наполнителей и красителей, которые формируют неповторимый рисунок для каждого готового изделия. Но это будет не керамика.

О чем эта статья

Почему стоит делать керамику своими руками

Кафель в виде искусственного декоративного камня может быть и керамический. Самодельная плитка обладает преимуществами перед отделкой природными материалами. Главный плюс декоративной керамики, сделанной под камень, заключается в ее стоимости, которая существенно ниже стоимости натуральных аналогов. Используемые в изготовлении компоненты делают кафельную плитку легче натурального материала. Для декоративной отделки отлично подходит керамика, сделанная под кирпич.

В вопросе о том, как делать кафель для своих нужд, не существует ограничений для фантазии. Он может быть оформлен как угодно. К примеру, кухня может быть украшена керамической отделкой с изображением натюрмортов. В ванной можно «поселить» морских обитателей, а в детской будут к месту причудливые узоры или сказочные мотивы. Кафель под камень будет отлично смотреться в гостиной, прихожей, вокруг дверных проемов. Этот отделочный материал отлично дополнит дизайн везде, где его использование уместно.

Такой универсальный отделочный материал, сделанный своими руками, не только позволит обогатить и разнообразить интерьер, но и обеспечит существенную экономию средств. Несмотря на то что сделанный своими руками кафель менее прочен, чем фабричная продукция, при должном уходе он способен прослужить не один десяток лет, радуя оригинальным, абсолютно неповторимым дизайном. Этих оснований достаточно для того, чтобы при желании самостоятельно заняться изготовлением керамики для покрытия маленьких участков стен, дорожек, проемов и пр.

Чем собственноручное изготовление отличается от фабричного

Для многих привычна мысль о том, что изготовление плитки возможно только с использованием сложного технологического оборудования, а значит, в бытовых условиях сделать свой кафель нереально. Но это не соответствует действительности. Конечно, при самостоятельном изготовлении керамики технология отличается от фабричной.

Этапы собственноручного изготовления кафельной плитки включают в себя:

1. Замес глины.
2. Придание формы.
3. Просушку.
4. Обжиг в специальной печи.
5. Нанесение глазури.
6. Повторный обжиг.

Как сделать керамическую плитку в нужном количестве? В бытовых условиях потребуется достаточное количество форм. Чем больше будет приобретено форм, тем быстрее пойдет процесс изготовления материала для покрытия. Важно учитывать, что на производство одной плитки потребуется около 2 дней. Подсохшая плитка может быть извлечена из формы лишь после этого срока. Таким образом, цикл использования формы обеспечивает получение одного изделия через каждые 2 дня.

Как выбрать глину

Кафельную плитку своими руками можно сделать не из любой глины. Принципиально учесть пластичность выбранного сырья, потому что сделать качественную плитку без этого не получится. Глина может быть малопластичной и пластичной. Она может называться также тощей и жирной. Чтобы определить, насколько глина пластична, достаточно взять маленький кусочек, скатать из него колбаску и растянуть ее. Если она будет хорошо тянуться, это значит, что сырье обладает достаточной пластичностью.

Для изготовления кафеля своими руками рекомендуется выбирать глину со средним показателем пластичности или не очень «жирное» сырье. Лучшим вариантом будет среднепластичная глина, из которой получится достаточно крепкая плитка. В процессе обжига такую плитку не «порвет». Глина должна быть влажной. Перед использованием ей необходимо дать отлежаться в мешке, исключив испарение воды. В структуре неслежавшейся глины имеются поры с воздухом, что снижает ее пластичность и ухудшает связывающие свойства.

Как формовать кафель

Пошаговая инструкция для самостоятельного изготовления кафеля не отличается сложностью. Изготовление керамической плитки начинают с формования:

1. Глина закладывается в формы и плотно утрамбовывается. Делать это необходимо так, чтобы края формы и изделия совпадали.
2. Избыточное количество глины нужно убрать, в противном случае декоративная плитка после высыхания будет иметь очень острые края. При попытке отбить их может произойти разлом кафеля.
3. Просушивание глины должно занимать столько времени, сколько потребуется для ее полного затвердевания. Определить это можно по изменению цвета материала: достаточно подсохшая глина станет существенно светлее, что и будет признаком испарения излишка влаги из плитки. Как только это произошло, получился полуфабрикат, именуемый сырцом.

Несмотря на то что сырец на вид достаточно прочный, при постукивании он может рассыпаться. На этой стадии еще можно что-либо изменить. Достаточно лишь кинуть сырец в емкость с влажной глиной, чтобы он набрал воды, размяк и снова стал пригоден для использования.

На следующем шаге идет обжиг, который меняет все физические свойства глины и никакие переделки уже будут невозможны.

Как проводится обжиг

Если планируется изготовление напольной плитки в домашних условиях без глазури, то достаточно будет выполнить лишь один обжиг. Если же после первого обжига предполагается покрывать пластинки глазурью, то потребуется второй этап обжига.

Облицовочная плитка обжигается при температуре, не превышающей 1000°C. Первый обжиг называют бисквитным. Его результатом будет получение пористой структуры материала, что обеспечит поглощение нужного количества глазури на втором этапе. Именно так в основном делают плитку на пол своими руками.

Второй обжиг выполняется при аналогичной температуре, что обеспечит достаточную степень запекания глазури. При создании напольной плитки своими руками лучше не делать глазурь, так как она очень скользкая, что небезопасно, особенно в ванной. Плитку на стену чаще всего делают со стекловидным покрытием.

В процессе обжига плитка дает усадку. Она может быть существенной. Именно поэтому плитку в домашних условиях необходимо изготавливать с количественным запасом, чтобы для облицовки определенной поверхности хватило готового материала. Количество запасных изделий можно определить на глаз, потому что сделать точный расчет будет затруднительно. К тому же необходимо предусмотреть возможный убой и растрескивание изделий в процессе облицовки.

Что использовать для обжига

Некоторые скептики утверждают, что в бытовых условиях невозможно достичь температуры, близкой к 1000°C. Но для изготовления керамики вполне может быть достаточно и 900°С. А такое значение может обеспечить муфельная печь.

Для бисквитного обжига температура должна иметь значение от 850°С. Именно тогда из плитки испаряются остатки влаги и она становится мелкопористой, наподобие бисквита.

На данном этапе можно остановиться, если плитка будет предназначена для укладки на пол. После такого обжига плитка становится достаточно твердой и крепкой. При создании плитки на стену своими руками, когда требуется получить облицовку в виде кафеля с гладкой поверхностью, имитирующей натуральный камень или какой-нибудь рисунок, потребуется дополнительная обработка. Прошедшая одну стадию обжига керамика без глазури именуется терракотой. Если же необходимо получить майолику, то потребуется второй обжиг керамики для формирования покрытия глазурью.

Как раскрасить плитку

Изготовить плитку — это еще не все. Она внешне должна соответствовать задуманному дизайну. Для этого потребуется освоить некоторые дополнительные техники декорирования, чтобы сделанный собственноручно рисунок был уникальным.

Как делают керамику с рисунком?

Один из способов — роспись по керамике. Это достаточно простой метод, позволяющий придать плитке оригинальный внешний вид. Для оформления плитки можно также использовать технику декупаж.

Кафель своими руками редко делают без рисунка. Раскрашивать самостоятельно сделанную кафельную плитку можно при помощи техники декупаж. Если правильно выбрать материалы, получится достаточно крепкое покрытие, которое будет способно противостоять повреждениям. Такая плитка прослужит долгое время.

Поэтапный план действий состоит из нескольких шагов. Прежде всего, нужно выбрать подходящий салфеточный мотив. Из чего выбирать? Например, для кухни это может быть корзина с фруктами, вино или же цветочные мотивы, пейзаж и пр. Внешний вид кафельной плитки, изготовленной своими руками под раскрашивание, будет лучше, если мотив покроет всю поверхность.

Если салфетки многослойные, то для декупажа потребуется лишь верхний слой с рисунком. При намокании салфетки растягиваются, поэтому необходимо будет обработать их определенным методом. Салфетка должна быть разложена рисунком вверх на ровной поверхности. После этого ее надо покрыть лаком для волос, накрыть пергаментом и прогладить теплым утюгом. Такая процедура позволит салфетке сохранить форму.

Как наносить рисунок

На следующем этапе подготовленная плитка обезжиривается спиртом или моющим средством. Затем обработанный мотив кладется на канцелярский файл лицевой стороной вниз и подносится к тонкой струйке воды для смачивания. После этого излишки воды сливаются, а салфетка расправляется. Далее файл кладется на плитку. Берется мягкая тряпка и с легким надавливанием поверхность разглаживается. Файл аккуратно снимается, салфетка при этом должна остаться на поверхности плитки.

Если образовались пузыри и складки, их следует удалить при помощи веерной кисти, двигаясь от центра к краям. Важно не давить слишком сильно, чтобы не порвать бумагу. Спустя несколько минут салфетку следует закрепить клеем ПВА. Для нанесения клея опять-таки следует воспользоваться веерной кистью. Готовая работа должна вылежать, пока полностью не высохнет.

Далее берется аэрозольный баллончик с автомобильным лаком и поверхность плитки покрывается тонким слоем средства, который затем должен полностью высохнуть. Если в процессе работы салфетка случайно надорвалась, можно подрисовать соответствующий участок акриловыми красками. Аналогично можно поступить и в том случае, если был использован мотив недостаточного размера. В подобном случае можно растушевать переход от рисунка к остальной части поверхности или подрисовать тень в серых тонах. После окончания подрисовки поверхность также покрывается слоем лака.

Красочная облицовка для кухни или ванной готова.

Насколько разнообразна керамика, трудно себе даже представить. Попробуем перечислить только самые главные виды керамики. По назначению обычно керамику подразделяют на строительную, бытовую и техническую.

Строительная керамика: кирпич, черепица, трубы, облицовочные плитки разных видов для наружных и внутренних отделки стен зданий, плитки и плиты для полов, санитарно-технические изделия (раковины, ванны, унитазы, бачки к ним и т.п.).

Бытовая керамика: посуда, художественные изделия.

Техническая керамика: самые разнообразные изделия для машиностроения, ракетостроения, радиоэлектроники, электротехники и других отраслей промышленности.

Однако при всем многообразии различают плотную и пористую . При этом неважно, из какого сырья изготовлено изделие, какого цвета его черепок, как отделана поверхность. К плотной керамике относят: фарфор неглазурованный («фарфоровый бисквит»), а также глазурованный; фаянс . Представителями пористой керамики являются: майолика, терракота, шамот .

Однако самодельщиков интересует главным образом та технология изготовления керамики, изделия из которой они могут изготавливать сами . Это майолика и терракота. Вот о них-то и пойдет разговор ниже.

Лепка, отминка, литье...

Горшок формируют из глины разными способами. Древние горшечники брали мешок с мокрым песком, придавали мешку форму будущего горшка, а потом облепляли его со всех сторон влажной пластичной глиной, выравнивали поверхность и иногда наносили на мягкую глину деревянной палочкой узор в виде полос и спиралей. Когда глина высыхала, высыхал и песок в мешке. Тогда песок высыпали, легко вынимали освободившийся мешок, а глиняный горшок обжигали на костре...

Потом придумали гончарный круг. Изготовленные на нем керамические изделия имеют обязательную форму тел вращения, по крайней мере, изначально. Лепили из глины и изображения животных, людей. Эти статуэтки не были столь симметричными, как гончарные изделия.

Но крупные лепные изделия не получались. Дело в том, что их не умели делать полыми, и потому они неизбежно оказывались «толстостенными», в результате обычно растрескивались или сильно деформировались при сушке и обжиге.

Неизвестно, кто первый заметил, что если сильно разведенную водой глину в виде сметанообразной массы (шликера ) вылить в сосуд с пористыми впитывающими воду стенками, то на стенках сосуда образуется корочка из глины. Чем дольше шликер находится в таком сосуде, тем более толстая образуется корка. Если затем лишний шликер вылить, а образовавшейся корке дать подсохнуть, то ее можно из сосуда извлечь. И получится отливка, внешняя поверхность которой будет копией внутренней поверхности сосуда.

Это наблюдение и легло в основу так называемого сливного способа формирования керамических изделий сложной формы, например, статуэток, ваз, изразцов, унитазов, раковин. Многие уникальные произведения искусства получены именно сливным способом.

Ниже мы подробно познакомимся именно с таким способом изготовления майолики, то есть изделий из цветной обожженной глины с крупнопористым черепком, покрытых эмалью.

Последовательность операций при сливном способе формирования керамических изделий следующая:

Подготавливают все твердые компоненты сырьевой смеси, причем лучше всего их измельчить, чтобы облегчить последующий помол; осуществляют мокрый помол, это очень ответственная операция, от которой зависит качество будущих изделий (в мельницу при подобном помоле кроме глины и всех добавок заливают еще и воду);

Полученный шликер заливают в заранее подготовленные гипсовые разъемные формы и выдерживают в них до тех пор, пока не будет достигнута нужная толщина стенок изделий;

Из форм сливают «лишний» шликер, а формы с изделиями оставляют для первичной просушки - подвяливания;

Осторожно разнимают формы и извлекают из них изделия;

Изделия и формы высушивают (последние после сушки используют для формования повторно);

Сухие изделия покрывают слоем глазури;

Глазурованные изделия обжигают в печи и охлаждают.

В приведенной здесь общей схеме получения майолики сливным способом нет подробностей. Но именно в этих подробностях заключены те самые секреты и хитрости, которые называют тайной гончарного мастерства. Но о секретах чуть позднее. Тех же, кто решит попробовать свои силы в этом замечательном ремесле, хочу сразу предупредить, что без мельницы и печи им никак не обойтись. Учтите это, пожалуйста.

Глина глине рознь

Глины бывают разные. Геологи и технологи различают множество разновидностей глин. Для нас же важна информация о глинах, с которыми нам предстоит работать.

Просто глины - осадочные горные породы, состоящие преимущественно из глинистых минералов (каолинита, монтмориллонита, галлуазита и др.) и некоторого количества примесей, обладающие способностью размокать и набухать в воде с образованием при этом пластичной массы. Эти породы обычно имеют красновато-бурую или желто-бурую окраску.

Каолины - осадочные горные породы из глинистых минералов, состоящих главным образом из каолинита или его разновидностей. (Каолинит - минерал подкласса слоистых силикатов, Al 4 (OH) 8 - Прим. ред.)

Бентониты - осадочные породы, но состоят они из минералов группы монтмориллонита. Эти минералы имеют слоистую кристаллическую структуру как у графита или талька, то есть состоят из тончайших чешуек, способных при механическом воздействии на них скользить друг по другу. Поэтому эти минералы наощупь кажутся жирными. К тому же между чешуйками имеются полости, в которые легко проникают молекулы воды. Благодаря этому бентонитовые глины сильно набухают в воде и образуют пластичное тесто.

При всем разнообразии глинистых минералов у них есть общая особенность: они образовались при химическом разрушении других минералов и потому размеры их кристалликов очень малы - всего 1...5 мкм в поперечнике.

Кроме глинистых минералов все глины содержат то или иное количество примесей, которые сильно влияют на свойства глин, а потому состав и количество примесей необходимо учитывать при работе с глиной. Познакомимся с основными примесями, содержащимися в глинах.

Кварц - один из самых распространенных на Земле минералов, состоящий из одной лишь двуокиси кремния - кремнезема (Si0 2).

Полевой шпат - довольно обычный минерал, в котором наряду с кремнеземом обязательно присутствует глинозем - окись алюминия (Аl 2 0 3), а также окись одного из металлов типа натрия, калия, кальция (чаще всего именно этих трех).

Слюда - знакомый всем минерал, характерный тем, что очень легко расщепляется на тончайшие прозрачные пластинки. Слюда содержит кремнезем, глинозем и (часто) соединения железа, натрия, магния.

Чаще всего эти минералы-примеси и составляют присутствующий в глине песок. Реже в глине встречаются зерна известняка, гипса, других пород и минералов.

Разные минералы по-разному влияют на свойства глины. Так, кварц снижает ее пластичность, но повышает прочность черепка после обжига. Полевые шпаты снижают температуру спекания. А вот зерна известняка могут быть и полезными, и вредными, что зависит от их размера. Если эти зерна крупные (до 2 мм в поперечнике), то они для керамики вредны. Дело в том, что при обжиге известняк превращается в окись кальция (СаО), то есть в ту самую известь, которую мы называем кипелкой. Зерна извести в уже готовом черепке обязательно «натянут» пары воды из воздуха. При этом известь начнет «гаситься», сильно увеличиваясь в объеме. В конце концов, такое расширение песчинки приведет к разрушению изделия, которое обязательно растрескается. Если те же самые примеси находятся в глине в виде тонкого порошка, да еще равномерно в ней распределены, вреда от них не будет. Иногда даже наоборот полезно добавить в глину некоторое количество тонкоизмельченного известняка. Зачем? Об этом разговор будет позже.

Примеси в глинах встречаются не только в виде зерен. Некоторые минеральные вещества, растворимые в воде, как бы пропитывают глину. Это соединения железа, марганца, серы и целого ряда других элементов. Именно они чаще всего придают глине ее цвет. Чтобы убедиться в этом, проделайте простой опыт. Поместите в стакан щепотку обычной бурой глины и залейте ее уксусом. Содержимое размешайте, а потом осторожно промойте водой, чтобы не слить осадок. Вы увидите, что в стакане остался осадок белого или светло-серого цвета, а вся бурая окраска перешла к воде. Это произошло потому, что окрашивающие глину примеси растворились в кислоте и «отмылись» водой.

Что вам надо знать о глине

Свойства глин весьма разнообразны и многочисленны. Поэтому остановимся только на свойствах, особенно важных для гончаров, чтобы они могли правильно выбрать глину, а главное - подготовить ее к работе.

Среди свойств глины несколько выделяют ее запесоченность , которая характеризует содержание в глине песчаных частиц. Чтобы определить запесоченность глины, понадобится сито с размером ячеек 0,14 мм. Берут 100 г высушенной глины и замачивают ее в большом количестве воды до полного размокания. Затем полученную влажную массу выкладывают на сито и промывают водой до полного исчезновения мути в сливе (до «чистой воды»). После этого оставшуюся на сите субстанцию, а это и будет песок, содержащийся в глине, перекладывают на металлическую тарелку и сушат на плите или в духовке. Далее песок взвешивают с точностью до 0,1 г. Масса песка в граммах и будет равна запесоченности глины.

Остальные свойства глины, знание которых необходимо гончару, обычно подразделяют на водные и огневые.

Водные свойства

Пластичность - количество воды, которое необходимо добавить к глине, чтобы получить пластичное тесто. Это количество воды определяют опытным путем.

Берут 100 г сухой глины, растертой в ступке до состояния тонкого порошка, и добавляют к ней 5 г воды. Замешивают тесто, скатывают из него шарик, укладывают последний на ровную поверхность, например, на стол, и ладонью раскатывают в цилиндр-«колбаску» (рис. 1). Если «колбаска» через некоторое время начинает распадаться - воды мало. Тогда повторяют опыт, добавляя в глину большее количество воды, например, 10 г. Только нельзя добавлять воду к уже приготовленному тесту, придется тесто замешивать заново. Если и в этот раз цилиндр развалится, значит, воды все еще мало. Тогда надо еще на 5 г увеличить количество воды. Словом, повторяют эту процедуру до тех пор, пока глиняная «колбаска» или не перестанет растрескиваться (значит, достигнут предел раскатывания), или начнет просто размазываться по поверхности, что свидетельствует о достижении предела текучести.

Разность между влажностью глины в состоянии предела текучести влажностью той же глины в состоянии предела раскатывания называют числом пластичности. По значению этого числа судят о пластичности глины. Напомню еще, что относительная влажность характеризуется отношением массы жидкости, содержащейся во влажном веществе, к массе этого влажного вещества. Выражается влажность в процентах. Итак, малопластичной считают глину, число пластичности которой меньше 7%, у пластичной глины это число - 7...15%, у высокопластичной - более 15 %. Знание пластичности глины очень важно при составлении рецептуры керамической массы, а также для назначения режима сушки изделий.

Пластичность глины можно в некоторой степени изменять введением добавок.

Воздушная усадка - уменьшение объема глины при ее высыхании. При удалении из глины воды частицы минералов, составляющие глину, сближаются между собой, что и вызывает усадку. Это также очень важная характеристика, которая понадобится, например, чтобы определить размеры изделия-сырца. Определяют воздушную усадку так. Приготовив и промесив как следует некоторое количество глиняного теста, влажность которого соответствует пределу пластичности, его заворачивают во слегка увлажненный кусок холщовой материи и кладут на ровную доску. Далее деревянным молотком-киянкой «простукивают» тесто. Этот прием, называемый выколачиванием, позволяет получить тесто без воздушных пузырьков и пустот. Затем, не доставая глину из холстины, придают ей форму ровного пласта толщиной 10 мм. После этого острым ножом разрезают глину (без холстины, конечно) на квадраты со стороной 50 мм. При этом пользуются линейкой, чтобы линии разреза были прямыми и ровными. Потребуется изготовить не меньше пяти штук таких глиняных плиточек.

Затем заостренной палочкой на поверхности плиточек тоже по линейке наносят диагонали. Не глубоко, но так, чтобы они были хорошо заметны. Осталось с помощью циркуля-измерителя, раскрыв его ровно на 50 мм, нанести его концами риски поперек обеих диагоналей (рис. 2). Для сушки плитки укладывают в укромное место, например, на полку или на сухой подоконник. Конечно, на плитки не должны попадать прямые солнечные лучи, причем нельзя их располагать близко к отопительным приборам. При комнатной температуре плитки просохнут за неделю, после чего можно приступать к определению воздушной усадки. Для этого, взяв штангенциркуль, измеряют с точностью до 0,1 мм расстояния между рисками на диагоналях. Не забудьте во время измерения осмотреть образцы, отметить изменения формы, наличие трещин, прогибов, искривлений и т. д.

Предположим, что после замеров всех 5 плиток получили такие результаты (в мм): 45,0, 45,9, 46,1, 45,6, 47,8, 46,2, 45,4, 45,5, 46,1, 45,8. Вычислим среднее арифметическое этой группы чисел, для чего сумму значений этих чисел разделим на их количество:

459,4: 10 = 45,94 мм.

Теперь определим процент усадки, зная, что расстояние между рисками до сушки было равно 50,0 мм:

[(50,0 - 45,94)/50] х 100 = 8,12%.

Вот это и есть воздушная усадка нашей глины. У разных глин она неодинаковая и колеблется в пределах от 1 до 15%.

Одновременно по состоянию этих же образцов определяем и еще одно свойство нашей глины - чувствительность к сушке . Если после сушки образцы не деформированы и на них отсутствуют трещины, значит глина мало чувствительна к сушке. Наличие слабых искажений формы или небольшого числа мелких усадочных трещин свидетельствует о повышенной чувствительности глины к сушке. Наконец, если образцы сильно деформированы или потрескались - глина высокочувствительна к сушке. Это очень важный показатель, который обязательно учитывают при назначении рецептуры керамической массы из той или иной глины.

Огневые свойства

Спекаемость - способность глины давать при обжиге плотный черепок. Исследователи, занимающиеся керамикой, договорились, что способность глины образовывать черепок необходимо определять при одной и той же температуре, а именно при 1350° С. Ведь разные глины спекаются при «своих» температурах, разброс которых весьма значителен (от 450 до 1450° С), и если определять спекаемость каждой глины при ее температуре, то трудно установить количественную меру спекаемости. Поэтому и выбрали одну температуру.

Степень же спекаемости определяют по водопоглощению обожженного при 1350° С черепка той или иной глины: если водопоглощение меньше 2% - глина сильноспекающаяся; от 2 до 5% - среднеспекающаяся; больше 5% - неспекающаяся. (Водопоглощение - способность материала впитывать воду при погружении в нее.) Спекаемость глин удается регулировать с помощью добавок.

Поскольку мы условились, что будем заниматься изготовлением майолики, то есть пористой керамики, нам не понадобится добиваться сильного спекания глины. Однако чтобы определить температуру спекания той глины, с которой предстоит работать, это свойство глины знать желательно.

Для определения спекаемости нашей глины подойдут те же образцы, которые послужили для определения воздушной усадки. Причем не страшно, что они потрескались при сушке или изменили форму. Если есть доступ к лабораторной муфельной печи, то обжечь высушенные образцы лучше в ней.

Мы хотим установить сейчас, насколько сильно можно спечь в вашей печи черепок из имеющейся глины без введения каких-либо добавок. Поэтому и установим в муфеле соответствующую температуру.

При отсутствии муфеля образцы обжигают в обычной отопительной печи. Для этого в конце протапливания печи, когда в топке накопится достаточно много золы, но топливо еще полностью не прогорело, высушенные образцы укладывают поверх углей, не закапывая в них. Задвижку печи и поддувало прикрывают так, чтобы горение топлива продолжалось со средней интенсивностью. Когда печь протопится, ее просто закрывают. Образцы достают из печи только после полного ее охлаждения, то есть примерно через 10...12 ч. Температура спекания в этом случае будет такая, какую обеспечит печь, где вы собираетесь обжигать свои изделия. Обычно дровяные печи дают температуру 850...950° С. Осина, липа и другие мягкие породы при горении выделяют меньше теплоты, чем хвойные породы. Твердые (дуб, бук, вяз) - больше. Конечно, во многом температура зависит и от тяги в печи.

Вынув образцы из печи, их отряхивают от золы и пыли, после чего взвешивают на аптечных весах с точностью до 0,1 г и помещают их плашмя в посудину с водой, погружая образцы в воду не полностью, а на 2/3 их толщины.

В воде образцы выдерживают одни сутки, после чего вынимают, промокают сухой тряпицей или промокательной бумагой (вода с них капать не должна) и снова взвешивают с той же точностью.

Водопоглощение образцов вычисляют по формуле:

В = [(М в - М с)/М с ] х 100,

где М с - масса сухого образца, г; М в - масса насыщенного водой образца, г; В - водопоглощение,%.

Подвергнуть подобному испытанию необходимо не менее 3 образцов, затем вычисляют среднее арифметическое полученных результатов. Это и будет значение водопоглощения. Если оно окажется менее 2%, то глина легкоспекаемая, при 2...5% - среднеспекаемая, выше 5% - неспекаемая. Если глина легкоспекаемая, никаких мер для улучшения ее спекаемости не требуется. Среднеспекаемую глину, скорее всего также можно оставить в покое. А вот как повысить спекаемость неспекаемой глины, обсудим позже.

Если после выяснения воздушной усадки образцы окажутся непригодными для определения спекаемости, ну, скажем, они развалились при сушке или оказались сильно деформированными, следует приготовить точно такие же новые образцы. Но сушить их придется осторожнее и медленнее, для чего их лучше поместить в закрытый сосуд, например, в стеклянную банку, и накрыть ее листом бумаги. Сушка в этих условиях продлится не меньше 2 недель.

Огневая усадка - изменение объема глины при обжиге. Степень подобной усадки зависит не только от свойств глины, но и от температуры обжига. Как и в случае со спекаемостью, огневую усадку определяют при 1350° С. Но в нашем случае важна огневая усадка при температуре обжига, то есть при той, которую обеспечит печь. Знание огневой усадки поможет определить, какого размера требуется отливка, чтобы после обжига получить изделие заданных размеров. Естественно, что при этом учитывают и воздушную усадку.

Если образцы, подвергшиеся обжигу для изучения спекаемости, хорошо сохранили форму и нанесенные на них риски отчетливо видны, определить огневую усадку можно с их помощью.

Для этого, применяя штангенциркуль или циркуль-измеритель, вновь измеряют расстояния между рисками на диагоналях образцов. Рассчитывают огневую усадку по той же формуле, что и воздушную усадку. Нужно только сопоставить расстояния между рисками после сушки с расстояниями после обжига. Обычно у большинства глин огневая усадка составляет 6...8%. Как уже говорилось, общая усадка равна сумме воздушной и огневой. Она для обычных глин, как правило, близка к 15%, но наблюдаются и существенные отклонения от этого значения.

Все эти сведения понадобятся, чтобы назначить состав сырьевой смеси, с которой придется работать, а также определить размеры форм и установить режимы сушки и обжига изделий.

Итак, со свойствами пластичной глиняной массы мы разобрались. Давайте познакомимся со специфическими свойствами жидкой литейной глины (шликером), которые понадобятся при изготовлении майолики сливным способом. Но сначала подготовим сито с размером ячейки 0,0053 мм, вискозиметр Энглера и секундомер. Все это вряд ли раздобудешь в небольшом городке, а уж тем более - в деревне. Но и сито, и вискозиметр можно изготовить самостоятельно. Подробно об этом будет в следующем разделе, специально посвященном оборудованию, приборам и устройствам, необходимым для работы с керамикой. А пока скажем, что сито по конструкции ничем не отличается от обычных сит, только вместо традиционных сетки здесь придется натянуть капроновый или нейлоновый чулок, который заменит сетку с размером ячейки 0,0053 мм. Вместо секундомера подойдут любые часы с секундной стрелкой - точности до 1 с вполне достаточно.

Еще понадобится фарфоровая ступка вместимостью не менее 0,5 л с фарфоровым же пестом. Еще лучше было бы приобрести лабораторную фарфоровую мельницу. Имейте в виду, что чугунная или бронзовая ступки в данном случае не подойдут, так как при измельчении компонентов в шликер попадет металл в виде мельчайшей пыли, что может заметно отразиться на свойствах шликера. Но если уж другого выхода нет, применяйте чугунную ступку.

Чтобы определить свойства шликера, последний надо сначала приготовить. Для этого возьмем 0,5 кг высушенной глины и добавим к ней воду, количество которой зависит от пластичности. Так, малопластичные глины разводим в 320 мл воды, глины средней пластичности - в 300 мл, высокопластичные - в 280 мл. (Влажность шликера в этом случае составит примерно 39%, 37,5% и 36% соответственно.)

Итак, глину и воду в нужных количествах помещают в ступку, после чего измельчают глину, растирая ее пестом. Когда под пестом перестанет ощущаться песок, можно первый раз определить тонкость измельчения (помола) шликера. Отвесив 100 г шликера, его выливают в сито с сеткой из чулка и струей воды промывают шликер до чистой воды. Отмытый остаток сушат и взвешивают. Если масса его окажется меньше 2г (в нашем случае меньше 2%), то шликер готов.

Масса остатка на сите 0053 (так обозначается сито с размером ячейки 0,0053 мм) характеризует тонкость помола шликера. Она не должна превышать 2%, иначе шликер станет интенсивно расслаиваться, то есть из него при формировании изделий начнут быстро оседать более крупные частицы, в результате стенки изделия приобретут неодинаковые структуру и плотность на разной высоте. Добавим также, что тонкость помола не должна быть и меньше 1%. В последнем случае шликер слишком быстро загустевает, поэтому плотность стенок изделий окажется разной по толщине. Если тонкость помола окажется недостаточной (остаток на сите превысит 2%), шликер придется дополнительно растирать, чтобы количество остатка вписалось в нужный диапазон.

Подготовив шликер необходимого качества, приступают к определению его текучести. Для этого шликер наливают в вискозиметр с закрытым сливным отверстием. Через 30 с сливное отверстие открывают и одновременно начинают отсчет по секундной стрелке часов. Когда в сосуд под вискозиметром выльется ровно 100 мл шликера, отверстие слива закрывают. Время, за которое из вискозиметра вытечет 100 мл шликера и есть его текучесть. Обычно нормальная текучесть литейного шликера составляет 20 с. При текучести больше 25 с в шликер необходимо вводить разжижающую (пластифицирующую) добавку. Если текучесть меньше 15 с, необходимо уменьшить влажность шликера, то есть добавлять в глину меньше воды. Словом, текучесть шликера, пригодного для литья, лежит в пределах 15...25 с.

Теперь разберемся с загустеваемостью шликера, которая проявляется в том, что текучесть шликера со временем уменьшается, то есть время истечения 100 мл шликера из вискозиметра через какой-то период возрастает. Определяют загустеваемость так. Шликер, оставшийся в вискозиметре после определения текучести, сохраняют в покое в течение 30 минут, не встряхивая и не перемешивая его. Затем снова измеряют время истечения 100 г шликера, как в первый раз. Это время будет, понятно, больше, чем первое. Разделив новое время истечения шликера на предыдущее, получают его степень загустевания. Если данное частное окажется больше 2,2, то шликер не пригоден для формирования. Его текучесть и время загустевания надо регулировать добавками.

Еще одно очень важное свойство шликера, от которого во многом зависят как формовочные свойства шликера, так и качество будущего черепка - плотность. Определяют плотность шликера с помощью ареометра (денсиметра) с интервалом градуировки 1,5...1,8 г/см³. Подобный ареометр раздобыть не всегда удается, но можно заменить его двумя или даже тремя ареометрами, диапазон измерений которых перекрывает названный интервал, например, один - от 1,5 до 1,6, другой - 1,55...1,65, а третий - 1,56...1,85.

При отсутствии ареометра плотность определяют, взвешивая известный объем шликера. Например, предварительно взвешенный с точностью до 0,1 г мерный сосуд емкостью не менее 100 мл наполняют шликером до метки, обозначающей этот объем. Взвесив сосуд со шликером, из получаемой массы вычитают массу пустого сосуда и делят результат (разность) на объем шликера О ш. Частное от деления (с некоторой оговоркой) можно считать плотностью шликера П ш:

П ш = (М ш - М п)/О ш г/см³.

Замечу, что в действительности значение плотности, вычисленное таким способом, будет несколько отличаться от значения, которое покажет ареометр. Полученный в первом случае удельный вес шликера, с плотностью по ареометру может и не совпасть.

Как это приятно когда все в собственном доме сделано своими руками. Приглашая гостей можно с гордостью показывать свои творения и выслушивать восхищенные отзывы. Плюс все сроки и качество проделанной работы зависят только от вас самих и при этом можно еще значительно сэкономить. Купить все готовое проще всего, а вот попробуй сделай сам! Как же сделать изготовить формы для заливки? Начнем с того, что всем известна польза плитки, неважно кафельная она или керамическая, а может сделана из бетона или гипса, отделаны ли ей стены дома снаружи, изнутри или двор. В любом случае плитка это залог чистоты, потому что ее легко мыть и чистить. На первый взгляд может показаться, что делать сложно, но это не так, ведь как часто бывает глаза боятся — руки делают.

Тротуарную плитку кладут во дворе, мостят ею дорожки, тем самым облагораживая свой загородный дом или дачу.

Чаще всего плитку кладут в таких частях дома, как кухня, ванная, туалет. Тротуарную плитку кладут во дворе, мостят ею дорожки. Но современный дизайн не имеет запретов и поэтому плитку можно класть даже на внешнюю часть стен дома, например, если у вас есть патио, можно сделать часть двора для пикников, поставить стол скамейки, стулья или плетенные кресла. На одну из стен дома можно положить кафель, рядом поставить мангал или барбекю и стол, оборудовать его всем необходимым для маринования мяса, получится как кухня, только на улице. Изготовленная садовая плитка своими руками это не только отличный способ сэкономить, но и возможность научится чему-то новому.

Форма для заливки своими руками

Конечно, форму для своими руками можно купить, но это будет проще всего. А раз уж решено не искать легких путей изготовим ее сами. Формы бывают разные резиновые, пластиковые, силиконовые. Умельцы делают их из любых материалов от дерева до детских формочек для песочницы. Мы рассмотрим способ из жидкого силикона или пластика, потому что это не трудно и не дорого.

Формы бывают разные резиновые, пластиковые, силиконовые. Умельцы делают их из любых материалов от дерева до детских формочек для песочницы.

Нам понадобится:

1. Пиломатериалы.
2. Жидкий пластик (силикон).
3. Строительный уровень.
4. Пила.
5. Шурупы.
6. Дрель.

Сооружается из пиломатериалов каркас в виде ящика, проверяется строительным уровнем, чтобы все было ровно, так как от этого напрямую зависит ровность нашей формы. Детали контейнера-ящика нужно склеить, чтобы не было зазоров иначе пластик будет вытекать. Внутрь нужно аккуратно уложить скульптурный пластилин, детский не пойдет, потому что слишком липкий, укладываем его почти до середины. В пластилин кладется модель формы. Карандашом в пластилине делаются отверстия, чтобы в последствии слои не сместились, это будут замки. Отмеряется, сколько необходимо силикона, для этого в контейнер засыпается любой сыпучий материал, далее он ссыпается в мерную емкость, это и будет количеством необходимого силикона. После того как все готово, модель смазывается растительным маслом. Замешивается силикон, он должен быть однородным, без пузырей. Заливается тонкой струйкой по контуру модели. Полное отвердение произойдет спустя 24 часа.

Вернуться к оглавлению

Как сделать керамическую плитку своими руками

Основным компонентом для керамической плитки будет глина, никакой раствор делать не нужно.

Нам понадобится:

1. Глина.
2. Форма.
3. Старая стиральная машинка или вибростол.
4. Печь для обжига глины.
5. Глазурь.

Основным компонентом здесь будет глина, никакой раствор делать не нужно. Засыпается глина в форму. Консистенция заливки, то есть глины, должна быть не сухой, а сыроватой, для этого ей необходимо дать полежать в мешке. При помощи вибростола или стиральной машины в режиме отжим, трамбуется глина в форме, сверху прижимается шпателем. Осторожно формованное изделие вытаскивается из формы. Аналогично делается несколько плиток, будьте осторожны когда будете вытаскивать плитку из формы, так как она еще хрупкая и может легко сломаться. Выкладываются готовые изделия на жарочный лист и помещаются в печь, температура печи должна быть от 850-1000 градусов Цельсия. Следующий этап это глазурный обжиг. Изделие покрываются равномерно глазурью и помещаются в печь, температура должна быть ниже, чем при обжиге самой плитки.

Вернуться к оглавлению

Как сделать тротуарную плитку своими руками

Нам понадобится:

1. Лопата.
2. Песок.
3. Цемент.
4. Чистая вода без примесей.

Нужно сделать раствор из песка, цемента и воды в пропорции один к трем по отношению к цементу. Доливаем воду, консистенция заливки должна быть густой и однородной. Готовится форма, предварительно ее нужно смазать маслом чтобы в дальнейшем ее было легко вытащить. Заливается в форму раствор, делается это с нажимом, чтобы не образовывались пустоты. Заполненная емкость трясется или для этого используется вибростол, если у вас таковой имеется, чтобы уплотнить полученную массу. Следующий этап это сушка готовых изделий, вынимаются плитка из формы и оставляется сушиться на солнечном месте на две-три недели.

Из этой смеси можно также изготавливать не плитку, а сразу готовую садовую дорожку. Если у вас есть форма в виде решетки, если нет не страшно, можно сделать ее из подручных средств. Из старых шин, например, для этого вам понадобятся старые шины в количестве равном длине желаемой дорожки, выложите их в ряд и залейте сверху раствор.